Кусты перца теперь заваливают урожаем: раздаю родне и еще остается — делюсь простыми хитростями
- 15:00 25 июля
- Анна Сыроежкина
Опытная огородница много лет не могла добиться от перца крупных и сладких плодов — кусты болели фитофторой, гнили и давали скудный урожай. Теперь она собирает столько, что хватает раздать родне, и делится простыми хитростями, которые работают и в открытом грунте, и в теплице.
Главное:
- Рассаду перца выращивают только без пикировки, а семена перед посевом обязательно замачивают в горячей воде и растворе марганцовки.
- Кусты поливают почти каждый день — по ведру воды на два растения, и 3–4 раза за сезон подкармливают органикой, золой и йодом.
- Бархатцы, базилик и чеснок в междурядьях отгоняют вредителей, а прищипка верхушек и обрезка нижних листьев в конце лета ускоряют созревание.
Рассада без пикировки
Семена перца всходят недружно, поэтому перед посевом их обязательно готовят. Отбирают самые крупные и замачивают в горячей воде температурой 45–50 градусов на пару часов — вода остывает естественно, доливать кипяток не нужно. Затем на 15 минут опускают в розовый раствор марганцовки, чтобы уничтожить грибковые споры и предотвратить гниение. После этого семена выкладывают между слоями влажной марли, и уже через трое суток почти все проклёвываются. Дражированные покупные семена обрабатывать не надо — они полностью готовы.
Проклюнувшиеся семена сразу помещают в торфяные таблетки или стаканчики с рыхлым слабокислым грунтом. Ёмкости ставят в большой контейнер с прозрачной крышкой или накрывают полиэтиленом. В такой тепличке поддерживают температуру 23–25 градусов, пока рассада не окрепнет, затем укрытие снимают. Поливают понемногу, но грунт постоянно держат влажным. Света требуется много — не менее 7 000–10 000 люкс, поэтому при досветке мощность ламп должна быть от 24 до 36 Вт. Главное правило — перец никогда не пикируют: у него слишком слабые корни, любое повреждение сильно затормозит рост.
Полив, солнце и соседи по грядке
В открытый грунт или теплицу перец высаживают в конце мая, когда земля прогреется и минует угроза заморозков. Место выбирают солнечное, защищённое от сильного ветра — хорошо, если с северной стороны растёт кукуруза или другие высокорослые культуры. Грядки делают узкими, около 45 сантиметров, а расстояние между кустами оставляют 30–50 сантиметров в зависимости от сорта. Почву с осени заправляют перегноем, компостом и песком — она должна быть питательной, лёгкой и рыхлой, потому что корни у перца небольшие и все питание берут из верхних слоёв.
Полив — главный секрет крупных плодов. Огородница поливает перец практически каждый день, выливая по ведру воды на два куста, а в сухое лето и больше. Растение впитывает влагу как губка и гонит налитые плоды без остановки.
От вредителей в междурядья высевают бархатцы, базилик и чеснок — они выделяют в почву и воздух вещества, которые заставляют насекомых держаться подальше. Дополнительной химической обработки, как правило, не требуется.
Меню для перца: от навоза до йода
Перец быстро истощает почву, поэтому подкормки вносят 3–4 раза за сезон. Через полторы-две недели после высадки, когда кусты нарастят новые всасывающие корешки, дают первую подкормку — перебродившую навозную жижу в разведении 1:10 с добавлением древесной золы.
В период цветения упор делают на калий. Готовят зольный раствор: 1–2 стакана золы на 10 литров воды, настаивают и поливают кусты. Один раз дают дрожжевую подкормку: 100 граммов обычных дрожжей заливают 5 литрами тёплой воды, настаивают 3–4 дня, затем разводят 1:10 и поливают. Такая подкормка укрепляет куст, стимулирует ветвление и помогает завязям держаться.
Затем каждые 2–3 недели чередуют органику, золу и зелёное удобрение из сброженных сорняков.
Особый приём — подкормка йодом. В начале сезона 1–2 капли аптечного йода разводят в 3 литрах воды и выливают под каждый куст по 1 литру. Йод помогает перцу усваивать азот и защищает от грибных болезней. В пасмурный день этим же раствором можно опрыскать листья, и гнилей не будет. Важно не превышать дозировку, иначе можно обжечь корни и листву.
Финальный аккорд: обрезка и ускорение созревания
В конце лета, когда плоды не спешат краснеть или желтеть, проводят ревизию кустов. Сначала обрезают все нижние листья и пасынки — боковые побеги, которые уже не дадут завязей. Затем прищипывают верхушечный побег, чтобы растение направило силы на созревание. После этого снова используют йод, но в более крепкой концентрации: 30 капель на 10 литров воды, по 2 литра под каждый куст. Эти нехитрые действия запускают созревание даже в сырую и прохладную погоду.
Высокорослые сорта обязательно подвязывают к колышкам — так куст не тратит силы на укрепление стебля, а гонит плоды. Карликовые разновидности огородница не выращивает, считая их больше балконным развлечением, чем серьёзным подспорьем.